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conoscere la filiera per erogare un servizio migliore terzo appuntamento: visita alla Berto Industria Tessile

In Italia si trova oramai l’ultima vera filiera completa del tessile abbigliamento d’Europa. Un patrimonio di persone, saperi, competenze, aziende e tecnologie che non ha eguali. Un “campione” decisamente rappresentativo di questo sistema è la ditta Berto Industria Tessile di Bovolenta nella bassa Padovana.

Nata oltre cent’anni fa per la produzione di tessuti per le vele di flotte che solcavano la laguna veneziana è approdata negli anni sessanta alla produzione full-made in Italy del Denim.

La possibilità di osservare in una unica azienda il reparto di filatura con tecnologia open-end, la tintoria indaco, lo sviluppo della tecnologia ring nella filatura oltre a tutte le fasi di lavorazione successive necessarie alla realizzazione del denim l’hanno resa una tappa obbligata del progetto formativo: “AGGIORNA…MENTI 2011 pulitintolavanderie conoscere la filiera per erogare un servizio migliore”.

La visita, l’ultima delle tre in programma per quest’anno, si è svolta lunedì 7 novembre scorso con oltre 25 imprenditori artigiani presenti provenienti da tutte le sette province della regione Veneto oltre a due funzionari di categoria sia provinciale di Padova che regionale. Questo il gruppo che ha aderito alla giornata formativa realizzata come di consueto grazie al contributo del Comitato di categoria Pulisecco di Ebav.

Suddivisi in due gruppi per meglio seguire le spiegazioni del personale Berto, è iniziata la visita che si è sviluppata attraverso i vari capannoni che compongono la complessa area di produzione della azienda partendo dal deposito in cui vengono stoccate le balle di cotone grezzo proveniente da diverse parti del mondo e successivamente miscelate per garantire una costanza nelle caratteristiche e qualità del filato. Particolarmente apprezzato dai pulitintori la tappa al laboratorio di analisi del cotone e dei filati. 

Esperienza straordinaria vedere nascere dal cotone le matasse di filo che poi andranno a costituire l’orditura. La ditta Berto è infatti una delle ultime rimaste in Italia con le tecnologie open-end e ring di ultima generazione ed i partecipanti hanno potuto così toccare con mano –accompagnati da tecnici specializzati- pregi e difetti delle due modalità di filatura.

Passati poi alla fase di realizzazione dell’orditura il due gruppi hanno potuto assistere al processo di tintura dell’indaco. E’ stato loro spiegato come l’indaco, sia vegetale che chimico, (quest’ultimo largamente il più usato per questione di costo dato che è del tutto simile a quello naturale), non vada “chimicamente” d’accordo con il cotone. Esso non entra infatti nella fibra ma si deposita per ossidazione pian piano passando nelle varie vasche. L’anima della fibra di cotone rimane bianca. Ciò determina la caratteristica principale del denim (ed anche motivo del suo successo): la costante perdita di colore all’uso e nei lavaggi. Con finissaggi particolari o resine e spalmature è possibile bloccare lo scolorimento ma solo per un certo periodo. Le “protezioni” infatti svaniscono prima o poi con uso.

Saltate le fasi di tessitura e finissaggio –oggetto per altro di una specifica giornata formativa alla tessitura Marzotto- logisticamente scomode da raggiungere per la loro lontananza (hanno sede a Bagnoli) la visita si è conclusa con una lunga tappa alla fase di controllo qualità. Un reparto dedicato alla verifica dei difetti, dei possibili restringimenti, alla solidità dei colori. Ogni pezza viene meticolosamente controllata su  tutto.

Nel laboratorio di analisi chimiche infine, il responsabile ha discusso a lungo con i pulitintori scambiando pareri, suggerimenti, trucchi ed esperienze utili ad una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza utili in fase di manutenzione.

Unanime il giudizio dei partecipanti, entusiasti di aver potuto assistere ad un processo che apre e chiude il cerchio nella specifica lavorazione del cotone. In particolare è stata apprezzata la modernità dello stabilimento dotato di impianti tutti di nuova concezione e totalmente automatizzati.

Come di consueto al fine di consolidare quanto visto dal vero, la visita è stata sedimentata da un paio di ore di lezione tenutesi presso la sede della Confartigianato di Conselve- dalla dottoressa Carla Sperotto responsabile del laboratorio del RiTex (ente convenzionato con Confartigianato Vicenza) che ha accompagnato il gruppo anche nel corso della visita. L’argomento ovviamente è stato il Cotone

• Natura chimica - Morfologia – Proprietà
• La Pianta, il Fiore, il frutto, la peluria, la maturazione La raccolta (manuale o automatica), la sgranatura (Ginning) e la pressatura in balle
• Classificazione del Cotone in base alla provenienza
• Classificazione Commerciale (Americana) in base alle proprietà
• Sistema di coltivazione biologica controllata (CBC)
• Composizione chimica
• La cellulosa: natura chimica e struttura
• Morfologia
• Proprietà fisiche e meccaniche
• Comportamento al calore
• Alcuni problemi con il cotone
• L’indaco: un colorante tutto particolare
• L’indaco: il problema dell’ingiallimento